לשפר את הצילום שלך על ידי לימוד האלמנטים של חשיפה

רובנו אשמים של החלקה על המצלמה הדיגיטלית שלנו "אוטומטי" הגדרות. אבל עם כמה שיעורים מהירים על היסודות הבסיסיים של חשיפה נכונה, אתה יכול ללמוד איך להיות צלם יעיל יותר, עם או בלי זה.

צילום, כפי שלמדנו בפרק האחרון של "צילום עם How-To Geek", הוא על אור. הפעם, נלמד יותר על החלקים השונים של מה שנכנס להפקת תמונה שנחשפה כראוי, כך שתוכל להבין טוב יותר את הגדרות אוטומטי שלך עושים, או יותר טוב, להבין איך להשיג את התוצאות האלה עם הגדרות ידניות משלך.

מהי חשיפה?

הגדרה מוגדרת, חשיפה מתרחשת כאשר חומר רגיש לאור הוא הציג את מקור האור. זה יכול להיות בקצרה, במקרה של תריסים SLR כי לפתוח ולסגור בעניין של שנייה, או על פני זמן רב, במקרה של מצלמות חריר כי שימוש בסרטים פחות רגישים לאור. האור מתעדת את מה שהמצלמה "רואה", ושליטה ומגיבה לאור הזה היא עבודה של צלם טוב.

הדרכים העיקריות לכך נעשה שימוש באלמנטים העיקריים הללו של החשיפה - הדרכים הברורות ביותר לשלוט באור שפגע בחיישן המצלמה הדיגיטלית שלך. בואו נבחן בקצרה את הפקדים האלה, וכיצד תוכל להשתמש בהם לטובתך.

ISO (הארגון הבינלאומי לתקינה)

זה לא שגיאת דפוס - ISO הוא לא ראשי תיבות של שלוש המילים האלה, אלא נלקח מתוך מילה יוונית כלומר "שווה". ISO הוא ארגון לא ממשלתי ברחבי העולם, אשר קובע סטנדרטים ברחבי העולם. הם ידועים ביותר עבור שני סטנדרטים משותפים: ISO filetype עבור תמונות תקליטור, ואת הסטנדרטים של רגישות לאור עבור סרט צילום וחיישנים אור.

רגישות לאור היא לעתים קרובות המכונה ISO, צלמים רבים לא יודעים את זה כמו משהו אבל. ISO הוא מספר, הנעים בין 50 ל 3200 במצלמות דיגיטליות נפוצות, המייצג כמה אור זה לוקח כדי לקבל חשיפה נאותה. מספרים נמוכים יכולים להיקרא איטי הגדרות, ודורשים יותר פעמים חשיפה קלה או ארוכה יותר כדי להקליט תמונה. הרגישות עולה ככל שמספר ה- ISO עולה - ISO גבוה יותר פירושו שתוכל לצלם תמונות של אובייקטים הנעים במהירות רבה יותר ללא טשטוש, תוך שימוש במהירויות תריס מהבהבות במהירות כדי ללכוד כנפיים של ציפורן ודברים נעים אחרים במהירות.

High ISO הגדרות מספר נקראים "מהר" מסיבה זו מאוד. מהירות תריס רגילה על ISO מהר מאוד כמו 3200 יהפוך סצנה "נורמלי" שטוף שמש לתמונה בהירה, כמעט כולה לבן. איזון ו מחשבה תחילה זהיר נדרש בעת התאמת ISO באופן ידני, ויש הרבה מסחר offs. לדוגמה, מצבים מוארים רבים דורשים הגדרות ISO מהר יותר כדי להפוך כמויות קטנות של אור זמין לתוך תמונה הגון. עם זאת, הגדרות ISO גבוהות לעתים קרובות להוביל תמונות גרני, בסרט, כמו גם צילום דיגיטלי. פירוט הטוב ביותר האפשרי מושגת על הגדרות ISO נמוך יותר, היא גם הדרך הטובה ביותר להילחם במרקם תבואה שהוזכרו קודם לכן.

ISO נמדדת ב "מפסיק,"כל איטרציה פעמיים רגישה לאור כמו האחרונה. ISO 50 הוא 1/2 רגיש כמו ISO 100, ו 200 הוא כפול רגישות כמו ISO 100. מספרי תקן להתרחש באותו מספר, כמו גם: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, וכו '.

מהירות תריס, aka אורך חשיפה

בעוד "רגישות לאור" הוא רעיון מופשט יותר, מהירות תריס הוא מושג הרבה יותר מוחשי לעטוף את דעתך מסביב. הרעיון הבסיסי הוא כמה שניות (או, סביר להניח, שברים של שנייה) חומר רגיש לאור נחשף לאור. כמו ISO, מהירות תריס ניתן לחשוב כמו שבור למטה מפסיק, כל אחד שונה מן האחרון על ידי גורם של שניים. לדוגמה, 1 השני מאפשר פעמיים אור כמו 1/2 השני, 1/8 מאפשר חצי אור 1/4 השני מאפשר.

מהירויות התריס הן מוזרות פחות מסודרות בהשוואה למספרי ISO, כאשר ההגדרות הרגילות המקובלות מפורקות עם שברים נראה מעט: 1 שניות, 1/2 שניות, 1/4 שניות, 1/8 שניות, 1/15 שניות, 1/30 שניות, 1/60 שניות, 1/125 שניות, 1/250 שניות, 1/500 sec, ו 1/1000 שניות. כל עצירה, כאמור, שונה במקצת מן האחרון או הבא על ידי גורם של שניים.

כוונן את מהירות הצמצם בהתאם למהירות האובייקטים בסצינה או ליציבות המצלמה. היכולת לצלם חפצים נעים במהירות ללא טשטוש נקראת הפסקת פעולה, ואת להגדיר כראוי מהירויות תריס יעזור לך להשיג זאת. לפי כלל אצבע, מהירויות תריס מהירות יותר (1/250 שניות עד 1/60 שניות) מאפשרות לצלם, תוך כדי צילום ידני, בעוד שכל דבר איטי יותר עשוי לדרוש חצובה להילחם בטשטוש. כל חשיפה ארוכה של 1 + השני ידרוש חצובה או הר חסון ללכוד ללא טשטוש.

הצמצם (מה זה חייב, כי זה יכול)

דנו בקצרה האחרונה שלנו "צילום עם How-To Geek" המאמר, את הצמצם של העדשה שלך דומה לתלמיד בעין שלך. יש הגדרות תאורה עמומה לאסוף הרבה אור, והגדרות תאורה בהירה כדי לחסום את כל הכמות הנדרשת. כמו מהירות תריס הגדרות ISO, פתחים יש מפסיק קבוע, כל אחד שונה על ידי גורם של שני. במצלמות רבות יהיו הגדרות של חצי רבע, אבל F1, f / 4, f / 2, f / 2, f / 2.8, f / F / 16, F / 22 וכו '. יותר אור חסום ככל שהמספר גדל, כאשר הצמצם נסגר יותר ויותר חזק ככל שמספר החלוקה הופך.

אחד מעניין לפי מוצרים של הגדרות צמצם קטן יותר היא כי עומק השדה שלך גדל כמו הצמצם שלך מתכווץ. במילים פשוטות, עומק השדה הוא כמות של אובייקט המצולם (ים) כי לסגת בחלל זה יכול להיות ממוקד בהצלחה. הגדלת מספר ה- F שלך תאפשר לך לשמור יותר ויותר על הנושא שלך להתמקד בעת לצלם את זה. למשל, למצלמות נקבוביות יש עומק שדה כמעט אינסופי, שכן יש להן את הצמצם הקטן ביותר - פשוטו כמשמעו. פתחים קטנים יותר מפחיתים את כמות האור הנפרש הנכנס לחיישן ומאפשר עומק שדה גדול יותר.

טמפרטורת צבע ואיזון לבן

בנוסף לשלושת הפקדים האלה, תגלו כי איכות האור שאתם מצלמים יכולה להשפיע באופן דרסטי על התמונה הסופית שאתם מייצרים. מה עשוי להיות האיכות החשובה ביותר של האור מעבר לעוצמה היא "טמפרטורת הצבע."זה נדיר כי התאורה תיתקל יטיל אדום, ירוק, כחול ספקטרום של אור בסכומים שווים לייצר מאוזנת לחלוטין, 100% אור לבן. מה שתראה, לעתים קרובות יותר מאשר לא, הם נורות כי להישען לעבר צבע זה או אחר - זה מה שאנחנו מתכוונים על ידי מה שנקרא טמפרטורת צבע.

טמפרטורת הצבע נמדדת במעלות באמצעות סולם קלווין, סולם סטנדרטי המשמש בפיזיקה למדוד כוכבים, שריפות, לבה חמה, ואובייקטים חמים אחרים על ידי צבעם. בעוד נורות ליבון לא פשוטו כמשמעו לשרוף ב 3000 מעלות קלווין, הם פולטים אור כי הוא באיכות דומה לאובייקטים כי לשרוף בטמפרטורה זו, ולכן את הסימון אומצה על התווית לקטלג את איכות האור ממקורות משותפים שונים.

טמפרטורות קריר, בטווח של 1700 K, נוטים לשרוף אדום כתום אדום. אלה יכולים לכלול שקיעות אור טבעי ואש. אור טמפרטורה חם יותר, כגון תקן הבית שלך רך לבן נורה לבן יהיה לצרוב איפשהו בסביבות 3000K, והם מסומנים לעתים קרובות על האריזה. כמו הטמפרטורות לעלות, האור הופך לבן יותר (לבן טהור הנעים בין 3500-4100K) עם טמפרטורות חם במגמת לכיוון האורות bluer. בניגוד לתפיסה הרגילה שלנו של צבעים "מגניב" לעומת צבעים "חמים", הטמפרטורות החמים על סולם קלווין (אומרים 9000K) להטיל את האור "הכי מגניב". אתה תמיד יכול לחשוב על לקחים מאסטרונומיה - אדום וצהוב כוכבים לשרוף קריר יותר כוכבים כחולים.

הסיבה שזה חשוב, היא כי המצלמה שלך היא רגישה לכל אלה משמרות צבע עדין. העין שלך לא ממש טוב לבחור אותם החוצה, אבל החיישן של המצלמה שלך יהפוך תמונה כחול או צהוב בשבריר שנייה אם זה לא ירו בטמפרטורת הצבע הנכון. רוב המצלמות המודרניות יש הגדרות עבור "איזון לבן." אלה יש הגדרה עבור "איזון לבן אוטומטי" או AWB, וזה בדרך כלל די טוב, אבל לפעמים יכול להיות לא בסדר. ישנן דרכים רבות למדוד את צבע האור, כולל כמה מטרים על המצלמה אור, אבל הדרך הטובה ביותר להתגבר על בעיות עם איזון לבן היא פשוט לירות בקובץ הגולמי של המצלמה שלך, אשר עובד באופן עצמאי על איזון לבן, לכידת נתונים גולמיים מ את האור, ומאפשר לך להתאים את טמפרטורת צבע / איזון לבן במחשב, זמן רב לאחר הירי.

פקדים אלה, המשמשים שילובים שונים, יכול לתת לך תוצאות שונות באופן דרסטי. כל הגדרה יש משלה המסחר offs! אתה תהיה המוצלחת ביותר אם לשלב אותם תוך שמירה על העיקרון הבסיסי של מפסיק-כי הסרת אחד להפסיק מלא מתוך הגדרה אחת ולהוסיף אחד למשנהו יהיה תוצאות דומות נטו, שכן הם מאפשרים כמויות דומות של אור וחשיפה. במילים אחרות, ב ISO 100, 1/30 שניות מהירות תריס ב F / 8 הוא בערך באותה חשיפה של ISO 100, 1/15, F / 11. שמור את זה בחשבון בעת ​​הירי, ואתה תהיה צעד אחד קרוב יותר להיות צלם ראשי.

קרדיטים תמונה: Canon Lxus מפורקים על ידי www.guigo.eu, זמין תחת Creative Commons. שמיים יפים על ידי צילום על ידי Sheree, זמין תחת Creative Commons. יונק הדבש על ידי leilund, שניהם זמינים תחת Creative Commons. צמצם על ידי natashalcd, זמין תחת Creative Commons. Zeta Ophiuchi התמונה על ידי נאס"א, להניח תחום ציבורי ושימוש הוגן.