לצאת מכוניות כיצד להשתמש המצלמה של מצבי הירי עבור תמונות טובות יותר

אם אתה רוצה להפיק את המרב של המצלמה DSLR שלך, זה הכי טוב ללמוד את מצבי הירי שונים, ולא רק באמצעות אוטומטי מלא כל הזמן. עם כל האותיות והסמלים המקיפים את החוגה (כמו M, Av, Tv ו- P), הדברים יכולים להיות קצת מבלבלים. הנה המדריך של הטיימר הראשון לצאת ממצב אוטומטי ועיצוב תמונות טובות יותר.

להכיר את המצלמה של חייג

נתחיל על ידי מדבר על המצבים הנפוצים ביותר שתמצא על המצלמה שלך, וכיצד הם עובדים. אם אתה לא מכיר צמצם, מהירות תריס, ו- ISO, אתה בטח רוצה לצחצח על אותם תנאים הראשון, אנחנו נשתמש בהם הרבה כדי להבין איך מצבי עבודה אלה.

מצבי ידני: M, AV, טלוויזיה ו- P

המכתבים בחוגה מייצגים את המצבים הידניים השונים ו"מצבים ידניים חלקית "- אלה הם אלה שבאמת תרצו להכיר אם אתם רציניים לגבי הצילום. הם כוללים:

ידני (M): מצב ידני הוא, כפי שהשם מרמז, נותן לך שליטה מלאה על המצלמה. אתה צריך להזין את הערכים עבור צמצם, מהירות תריס ו- ISO. המצלמה מצלמת תמונה עם ערכים אלה, בין אם הם יגרמו לחשיפה טובה או לא.

עדיפות הצמצם (Av או A): במצב Aperture Priority - מסומן על ידי AV או A, בהתאם למצלמה - אתה קובע את הצמצם ואת ISO. המצלמה בוחרת את מהירות הצמצם באופן אוטומטי. אתה יכול להשתמש פיצוי חשיפה כדי להפוך את המצלמה underexpose או overexpose את היריות שאתה לוקח.

מהירות צמצם עדיפות (טלוויזיה או S): במצב Shutter Speed Priority (מהירות צמצם), אתם מגדירים את מהירות הצמצם ואת ISO. המצלמה בוחרת את הצמצם באופן אוטומטי. כמו עם צמצם עדיפות, אתה יכול להשתמש פיצוי חשיפה כדי undexexpose או לחשוף את היריות.

תכנית (P): אתם מגדירים את ה- ISO ואת פיצוי החשיפה בזמן שהמצלמה מטפלת במהירות הצמצם ובצמצם.

מצבים אוטומטיים: A +, CA ואחרים

שאר הפריטים על החוגה הם מצבי אוטומטי לייעל את עצמם עבור סוגים מסוימים של סצינות. הם יכולים לכלול, אך אינם מוגבלים ל:

אוטומטי (או +): במצב אוטומטי מלא, המצלמה עושה הכל בשבילך. לדחוף את התריס וזה לוקח את התמונה הטובה ביותר שהוא יכול.

בלי פלאש: זהה אוטומטי, למעט המצלמה לא ישתמש מובנית פלאש.

אוטומטי יצירתי: מצב נמצא על כמה מצלמות Canon המאפשר לך להגדיר כמה מטושטשת אתה רוצה את הרקע להיות. אחרת, המצלמה שולטת הכל.

דיוקן: מצב אוטומטי שבו המצלמה עדיפות צמצם רחב כדי לקבל עומק שדה רדוד.

נוף: מצב אוטומטי שבו המצלמה Prioritises צמצם צר כדי לקבל עומק עמוק של השדה.

התקרבות: עוצב עבור אובייקטים קרובים, המצלמה קובעת הכל, מתמקדת המרחק הקרוב ביותר האפשרי, ולא יורה הבזק.

ספורט: המצלמה מעדיפה מהירות תריס מהירה על חשבון הגדרות אחרות. זה ישתמש ISO גבוה יותר מאשר מצב דיוקן.

דיוקן לילה: מיועד לאור נמוך, המצלמה תאפשר מהירויות תריס ארוכים יותר ISOs על חשבון איכות התמונה.

להנחות: מצב נמצא על כמה מצלמות ניקון המלווה אותך בתהליך של צילום.

מצלמות מסוימות יהיו גם מצבים אחרים, כמו גם, אם כי הם לא נפוצים. מצלמות מקצועיות יש מצבים מותאמים אישית שבו אתה יכול לשמור הגדרות שאתה אוהב. ייתכן שתמצא גם מצב וידאו או מצב HDR בחוגת המצלמה.

אם אינך בטוח מה משמעות הסמל ואינו מופיע ברשימה זו, בדוק את תיעוד המצלמה.

איזה מצב אתה צריך להשתמש?

אוקיי, אז עכשיו אתה יודע מה כל המכתבים האלה מתכוון. אבל באיזה מצב כדאי להשתמש, ומתי? התשובה פשוטה יותר מכפי שאפשר לחשוב.

רוב הזמן, השתמש הצמצם עדיפות מצב

כאשר אנשים הראשונים לעשות את לקפוץ אוטומטית, הם לעתים קרובות ללכת רחוק מדי. הם חושבים שהם צריכים להשתמש במצב ידני כל הזמן. הם חושבים שאם הם לא מחייגים הצמצם, מהירות תריס, ו- ISO עבור כל ירייה, זה לא נחשב.

אבל הנה קצת סוד: צלמים מקצועיים בדרך כלל לא להשתמש ידנית. הם משתמשים במצב Aperture Priority (Av או A על החוגה).

אלא אם כן אתה יורה אובייקט נע, מהירויות תריס מ 1 / 100th של השני ל 1/8000 של השני נראה כמעט זהה. הדבר שבאמת קובע את מראה הצילומים שלך הוא הצמצם. זה ההבדל העיקרי בין העומק הרדוד של שדה שדה ונוף גורף עם כל מה להתמקד. למה לדאוג משהו לא משנה?

סובב את החוגה ל - A או Av (בהתאם לדגם שלך), הגדר את הצמצם שבו ברצונך להשתמש, והפעל מסביב. למרות שאתה לא ישירות להחליט על מהירות תריס, אתה עדיין לשלוט בו עם פיצוי חשיפה.

כאשר אתה לוקח תמונה, המצלמה שלך עושה ניחוש הטוב ביותר על החשיפה. ב Aperture Priority, זה רק הולך לבחור מהירות תריס זה חושב צריך לעבוד (ו 90% מהזמן זה יהיה ממש קרוב). אם אתה רוצה להשתמש במהירות תריס מעט מהר, לחייג את החשיפה פיצוי בחזרה קצת. פעולה זו תהפוך את התמונה קצת כהה יותר. אם המצלמה שלך היא underexposing את הזריקה, לחייג את פיצוי חשיפה עד לגעת; תקבל תמונה בהירה יותר מהירות תריס איטית יותר.

במצב Aperture Priority, אתה לא רק שולט על הצמצם; אתה גם לשלוט על ISO. באופן כללי, אתה צריך לירות עם ISO הנמוך ביותר שאתה יכול, עם זאת, אתה יכול להגדיל את זה כאשר אתה צריך לקבל מהירות תריס מהירה יותר מבלי לשנות את הצמצם שלך. אנו נסתכל על בחירת ערכים עבור כל ההגדרות קצת.

יש סיבה צלמים מקצועיים בדרך כלל לירות ב עדיפות הצמצם. אתה מקבל את רוב השליטה של מצב ידני ללא הטרחה ואת הסיכוי של בלגן. אם תזין את מהירות התריס הלא נכונה במצב ידני, תבוא עם תמונות שאינן שמישות.

מתי ללכת ידנית

למרות שזה בדרך כלל לא הכרחי, מצב ידני עושה את השימושים שלה. באופן כללי, עליך להשתמש בו:

כאשר רוצים עקביות בין יריות. הסיבה העיקרית לשימוש במצב ידני היא עקביות. אם אתה יורה במצב זה לא הולך לשנות הרבה, למשל, קונצרט מקורה, ואתה רוצה לעשות עיבוד ההודעה שלך קל ככל האפשר, השתמש במצב ידני.
כאשר כל ההגדרות חשובות. עבור כמה תצלומים, כל ההגדרות ממש משנה. אם אתה יורה תמונות חשיפה ארוכות, תמונות טווח דינמי גבוה, או מרוכבים, אתה רוצה להזין ידנית את הכל.
כאשר אתה יורה על חצובה. אם אתה כבר הלך למאמץ של הגדרת חצובה בזהירות להלחין את הזריקה שלך, אתה יכול גם לבזבז את עשר שניות נוספות לחייג במהירות תריס מדי.

כמובן, אתה יכול להרגיש חופשי להשתמש בכל עת שתרצה - אבל רוב הזמן, צמצם עדיפות הולך להיות הרבה יותר פשוט טוב בדיוק כמו.

למה לא מהירות מהירות תריס?

"אבל רגע, "אני שומע אותך אומר. "מה לגבי מצב מהירות הצמצם של העדיפות שהזכרת?" זה עובד באותה צורה כמו עדיפות הצמצם, אלא שהמצלמה שולטת בצמצם ואתה שולט במהירות הצמצם וב- ISO.

אני דילגתי כי ... טוב, זה פשוט לא שימושי בכל המצבים. אין הבדל גדול בין מהירויות תריס מהירות ובין אם אתה משתמש במהירות תריס איטית, המדריך בדרך כלל טוב יותר מאשר עדיפות מהירות הצמצם.

עושה דברים קלים, לא?

מה צמצם, תריס, ואת ערכי ISO עליך להשתמש?

כעת, לאחר שהתחלת למעשה להשתלט על המצלמה שלך, אילו ערכים עליך להשתמש עבור הגדרות שונות אלה? בואו נסתכל.

צמצם

הצמצם הוא ההגדרה החשובה ביותר לשליטה. יותר ממהירות תריס או ISO, הוא קובע כיצד רוב התמונות שלך יראו. יש לך הרבה חופש בעת בחירת הצמצם. כל ערך יכול לעבוד טוב, זה תלוי רק מה שאתה רוצה.

אם אתה רוצה רקע מטושטש או מהירות תריס מהירה, הצמצם רחב יותר, כן ייטב. איפשהו בין F / 1.8 ו f / 5.6 (תלוי מה העדשה שלך מאפשר) הוא מושלם. זה ייתן לך נחמד מתוך רקע להתמקד המהירות תריס המהיר ביותר האפשרי.

אם אתה מחפש תמונה זה די הרבה להתמקד בכל מקום מבלי להקריב יותר מדי מהירות תריס, לבחור משהו בין F / 8 ו F / 16. הצמצם הרחב יותר בטווח זה יהיה בעל עומק שדה קטן יותר אך במהירויות תריס מהירות יותר, והצמצם הצר יותר יהיה בעל עומק שדה גדול יותר, אך במהירויות תריס איטיות יותר.

אם אתה רוצה כל דבר במיקוד או מהירות תריס איטי באמת, אתה יכול להשתמש צמצם צר יותר F / 16. הדבר היחידי שיש להיזהר בו הוא שרוב העדשות אינן במיטבן בצמצם הקיצוני שלהן, לכן ייתכן שתתחיל לראות כמה השפעות מוזרות לאחר שתלחץ על F / 22.

מהירות תריס

מהירות תריס הוא בדרך כלל לא קריטי כמו הצמצם, אבל זה עדיין משחק תפקיד חשוב איך התמונות שלך יסתדר.

כל מהירות תריס מהר יותר מ 1 / 1000th של השני הולך להקפיא תנועה. אם אתה רוצה לראות זיעה לעוף כדורגלן כפי שהם בועטים את הכדור או ללכוד ירה חדה של backflipping גולש, לירות עם מהירות תריס באלפית השנייה.

בין 1 / 100th של שנייה ו 1 / 1000th של שנייה, לא תקבל את אותה תנועה מקפיא. אם אתה יורה משהו זז ב 60 מייל לשעה עם מהירות תריס של 1 / 500th של שנייה, זה הולך לעבור חמישה סנטימטרים במהלך הזריקה. זה מספיק עבור ההצעה לטשטש. במקום זאת, טווח זה מושלם עבור הירי אובייקטים נעים לאט (חושב אנשים או חיות מחמד) עם מצלמה כף יד. שום דבר לא זז מהר מספיק כדי לגרום לבעיות. רוב הדיוקנאות שאני נופל נופלים בטווח הזה.

מ 1 / 100th של שנייה עד 1 / 10th של השני הוא סוג של אזור מת. אתה יכול רק להסתלק עם handholding מצלמה אם אתה צריך, אבל התמונות לא יהיה ברור כמו. אובייקטים נעים לאט יטשטש, אבל לא מספיק כדי להיראות טוב. אתה יכול לירות כמה נופים או לילה יריות עם אלה תריס במהירויות, אבל הם בדרך כלל שווה הימנעות.

כל דבר מ 1 / 10th של השני עד 30 שניות הוא חצובה הזמן. אתה לא תוכל להחזיק את המצלמה ביד שלך בלי בעיות רציניות. זה המקום שבו אתה מתחיל להיכנס לצילום חשיפה ארוכה תנועה מכוונת לטשטש. אתה יכול לצלם תמונות יפות בלילה. תמונות של מים ועננים לוקחים מבט שליו, כמו כל אדוות בודדות מתנגשות זו בזו. הרבה תמונות מדהימות נלקחות עם מהירויות תריס איטי אלה.

עם מהירויות תריס לאט יותר מ -30 שניות, אתה מקבל לצלם חשיפה ארוכה קיצוניים. אובייקטים נעים אפילו לא מופיעים בתמונות שלך. אתה יכול לירות סצינה רחוב וכולם מצטמצם מסה מסתחררת של צבע.

ISO

ISO הוא סוג של מוזר כי על פי רוב, זה מעט מאוד משנה ... עד פתאום הוא הורס את התמונות שלך. כפי שציינתי לעיל, אתה רוצה להשתמש ISO הנמוך ביותר האפשרי.

ב DSLR המודרנית, תמונות שצולמו עם ISO של בין 100 ל 400 יהיה די הרבה להבדיל. בתצלומים לא יהיו כמעט קולות. למרות 100 הוא טוב יותר, כל דבר בטווח זה ייתן לך תמונות נהדרות.

בין 400 ל 1600, עדיין תקבל תמונות טובות, אבל תתחיל לראות קצת רעש. מצלמות חדשות יותר (ובסופו של דבר) ימשיכו לשמור תמונות סבירות עד 1600; הם פשוט לא ייראה טוב כמו תמונות ירו עם ISO נמוך.

מ 1600 ל 3200 (כ 6400 על מצלמה מקצועית) אתה מקבל תמונות כי הם עדיין שמיש מבחינה טכנית, אבל יהיה רעש מאוד גלוי. זה כנראה לא יהרוס את התמונות, אבל אתה רוצה להימנע משימוש ISOs זה גבוה, אלא אם כן אתה באמת לא יכול למנוע את זה. להלן קצוץ מקרוב של הפנים שלי על ISO 6400 מ 5DIII.

מעל זה, זה בחינם לכל. התמונות שלך יהיה רעש גלוי באמת, עד כדי כך שזה יתחיל לטשטש פרטים. הפעם היחידה להשתמש ISO גבוה זה כאשר לכידת כל תמונה חשובה יותר מאשר מקבל אחד טוב.

וזה כל מה שאתה צריך לדעת כדי להתחיל. לוקח שליטה ידנית על המצלמה שלך הוא פשוט להפתיע. ברגע שאתה מבין מה צמצם, מהירות תריס, ו- ISO הם, וכיצד לשלוט בהם עם מצב עדיפות הצמצם, אתה יכול להתחיל להיות יצירתי עם התמונות שלך.